20世紀(jì)有兩位最具影響力的女性時裝設(shè)計大師:
一位是 Coco Chanel(可可·香奈兒),還有一位,就是 Elsa Schiaparelli(艾爾莎·夏帕瑞麗)。
但或許很多人不知道,她們二人并沒有惺惺相惜,反而視對方為“死對頭”:Coco稱呼 Elsa是“做衣服的意大利藝術(shù)家”,而Elsa則回稱Coco為“制帽匠”(香奈兒最早是從做女帽起家的)。
上圖左:Elsa Schiaparelli;上圖右:Coco Chanel
Chanel 品牌的故事我們已經(jīng)熟知,當(dāng)其一度淪為人們心中的“老奶奶”品牌時,Karl Largerfeld 和一批高級經(jīng)理人的努力讓其煥新為今天的頂級奢侈品牌。
但是,Schiaparelli品牌在被創(chuàng)始人關(guān)停后,沉寂了50多年… 直至2007年,意大利奢侈皮具集團 Tod’s 的董事長 Diego Della Valle 個人將其收購。
在時尚界,嚴(yán)重老化的品牌頗為尷尬,既是“燙手山芋”,也是“睡美人”。但若真能成功復(fù)興一個傳奇“老牌”,這樣的故事也必將傳為佳話。
如今,16年過去了,今年7月最新一季的秋冬季巴黎高定時裝周開場秀上,劉雯、何穗、張麗娜三位中國知名超?,F(xiàn)身演繹 Schiaparelli,讓更多中國消費者注意到了她。
像 Schiaparelli這樣一個具有超前理念的高級定制品牌,究竟能否被成功復(fù)蘇和振興?
回溯過往歷史上“老牌煥新”的案例,《華麗志》認(rèn)為這個問題的答案取決于以下三點:
品牌是否有豐厚的歷史資產(chǎn)?操盤者和創(chuàng)意總監(jiān)的實力和智慧品牌基因和精神是否能與當(dāng)今時代共鳴?
怪誕的、超現(xiàn)實的、藝術(shù)的 Schiaparelli
1927年,Schiaparelli 品牌由意大利女設(shè)計師 Elsa Schiaparelli 在巴黎創(chuàng)辦,在上世紀(jì)20-40年代的巴黎時裝界叱咤風(fēng)云,與 Chanel 分庭抗禮。
Elsa 曾說:“永遠(yuǎn)不要讓衣服去適應(yīng)你的身體,而要試著讓你的身體去適應(yīng)衣服。”
很明顯,這和我們對“衣服應(yīng)服務(wù)于人”的普遍認(rèn)知是完全相反的。更是和Coco Chanel女士注重舒適、實穿的理念有所不同。
Coco曾以“藝術(shù)家”暗諷對手制衣打版不如自己專業(yè),但這一說法確實反映出Elsa最大的設(shè)計特色:打破藝術(shù)與服裝的界限,創(chuàng)造了一種穿戴在身上的藝術(shù)。
Elsa被稱為“怪誕時尚之母”,以與同時代的超現(xiàn)實主義藝術(shù)家合作而聞名,包括達利(Salvador Dalí)、讓·谷克多(Jean Cocteau)等人。她喜歡把東西放在不該出現(xiàn)的地方,比如把龍蝦放在裙子和電話上,把阿司匹林放在項鏈上,把蟬放在紐扣上,把爪子放在手套上…
上圖左:Elsa Schiaparelli與西班牙畫家達利(Salvador Dalí)合作設(shè)計的龍蝦裙,由溫莎公爵夫人Wallis Simpson穿著;
上圖右:Elsa與達利
1934年,Elsa成為首個登上《Time》時代雜志封面的女性設(shè)計師,文章稱她為“超現(xiàn)代高級時裝的仲裁者(arbiters)之一”。
回溯品牌檔案,我們可以看到很多開創(chuàng)性的設(shè)計理念:
在Dior(迪奧)首席設(shè)計師John Galliano之前,Elsa已經(jīng)把報紙圖案印到了面料上;在Jean Paul Gaultier(讓·保羅·高緹耶)之前,她已經(jīng)把女性身體形狀做成了香水瓶;她設(shè)計了第一件裹身裙,比將裹身裙發(fā)揚光大的 Diane Von Furstenberg (DVF)早了半個世紀(jì);她首次將墊肩設(shè)計融入女性服裝中,成為女性地位上升的一個時尚標(biāo)志;她發(fā)明了第一件帶有文胸的連體泳衣,這種“內(nèi)置”文胸設(shè)計后來也被廣泛引用到晚禮服設(shè)計中;她的標(biāo)志性色彩 Shocking Pink 開創(chuàng)了粉色的時裝潮流;……
Tod’s集團董事長+85后美國德州設(shè)計師,如何重振Schiaparelli?
第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后,Elsa離開巴黎到紐約生活了四年,等她回來后,Christian Dior等新的高級定制設(shè)計師已經(jīng)掌握了新一輪時尚話語權(quán)。
1954年,Elsa關(guān)閉了經(jīng)營27年的時裝屋。后于1957年創(chuàng)建了一家新公司,只用于銷售香水。
2007年,這家香水公司被 Tod’s集團董事長 Diego Della Valle買下。
值得注意的是,Schiaparelli品牌并不隸屬于Tod’s集團,而是由Diego Della Valle個人所有。
上圖:Diego Della Valle
Diego Della Valle 將祖父在20世紀(jì)初創(chuàng)辦的制鞋作坊發(fā)展為了一家奢侈品集團,除了他親手創(chuàng)立的、以經(jīng)典的豆豆鞋聞名的Tod’s(托德斯)以外,還收購了意大利高級鞋履品牌 HOGAN(豪格)、美國時尚品牌 Fay、法國奢華鞋履和配飾品牌 Roger Vivier(羅杰·維維亞)。
在Schiaparelli之前,Diego Della Valle已經(jīng)通過Tod’s集團復(fù)興了另一家歷史老牌——Roger Vivier。
(備注:Roger Vivier在50年代創(chuàng)造了第一雙細(xì)高跟鞋。2003年Tod’s集團通過授權(quán)重啟該品牌,后于2016年正式將其收購。到2010年左右,Roger Vivier一度成長為Tod’s集團增長最快的品牌。)
Diego Della Valle 個人買下 Schiaparelli后遲遲沒有動作,其間又遭遇金融危機風(fēng)暴,直到6年后才著手迂回布局。
2012年,Diego Della Valle 首次向媒體闡述了他對 Schiaparelli的設(shè)想:
“我希望讓這個品牌充滿現(xiàn)代性,她代表夢想和藝術(shù),她將包含所有我們能做的最復(fù)雜的事情。這個品牌不必卷入財務(wù)數(shù)字和賬目的狂熱世界,它只需要以最好的方式表達自己。”
Karl Lagerfeld 談?wù)搹?fù)蘇Chanel時,曾這樣說:“我和 Chanel 的老板采取了一些‘暴力’手段喚醒這個睡美人。如果Chanel女士本人看到的話,她一定會憎恨這一切,她討厭時尚界的每一個人。”
復(fù)蘇一個嚴(yán)重老化的品牌,如果以可見度和傳播聲量為第一階段目標(biāo),那么,它通常需要在觀者眼中以“粗暴”、甚至有些“炸裂”的形式出現(xiàn):
—— 品牌定位:重回高級定制
Schiaparelli 早年曾是法國官方承認(rèn)的高級時裝定制品牌,但品牌退出歷史舞臺后失去了這一殊榮。
2014年,Schiaparelli以客座會員身份登上巴黎高定時裝周,打造了品牌重啟以來的首個高級定制時裝秀。
2017年,Schiaparelli終于被法國高級定制時裝協(xié)會(Chambre Syndicale de la Haute Couture)接納,成為15家合法使用“高級定制 Haute Couture”名稱的時裝公司之一。
自2022年以來,Schiaparelli已經(jīng)連續(xù)四季為巴黎高定周開場。
目前,Schiaparelli還擁有世界上唯一一個開設(shè)在巴黎旺多姆廣場(Place Vendôme)的高級定制時裝工作室。
—— 舉辦展覽:全面展現(xiàn)品牌基因
2012年5月-8月,Diego Della Valle為Schiaparelli 籌劃了一場隆重的回顧展,并以此為契機正式宣布了品牌重啟計劃。
展覽位于紐約大都會博物館(Metropolitan Museum),與意大利奢侈品牌 Prada(普拉達)合作舉辦,主題為“Schiaparelli and Prada: Impossibile conversations” (Schiaparelli 和 Prada:不可能的對話),共吸引了34萬名觀眾。
2022年7月-2023年1月,第二場回顧展“Shocking! The Surreal Worlds of Elsa Schiaparelli”(震撼!Elsa Schiaparelli的超現(xiàn)實世界)登陸巴黎裝飾藝術(shù)博物館(Museum of Decorative Arts)。
—— 創(chuàng)意總監(jiān):不會說法語的美國德州設(shè)計師
現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)的 Daniel Roseberry于2019年4月加盟,這位出生于美國得克薩斯州的設(shè)計師,是這家法國高定制時裝公司的有史以來的第一位美國創(chuàng)意總監(jiān)。
他之前從未在高定工作室工作過,也沒有突出的履歷,他不會說法語,需要工作室的另一名伙伴為他翻譯。
但是,就是在他的創(chuàng)意領(lǐng)導(dǎo)下,Schiaparelli迅速從邊緣角色躍入了時裝界的話題中心。
他甚至直言:“最新一季中的大多數(shù)造型都是在秀前的幾天里拼湊出來的,而不是花了幾個月的時間,按照既有的公式按部就班生產(chǎn)出來的。”
上圖:Daniel Roseberry
Daniel Roseberry 復(fù)興了一些Schiaparelli歷史上最受歡迎和最具有代表性的元素,他將金屬和皮革做成天馬行空的形狀來裝飾身體曲線,或者用夸張的廓型營造視覺沖擊。
他的作品在社交媒體上收獲大量曝光,其中包括一些華麗驚艷的佳作,也有一些驚世駭俗、匪夷所思的視覺沖擊。人們對他的評價褒貶不一,有人夸贊他對藝術(shù)性的堅持,也有人質(zhì)疑他嘩眾取寵、令人不適。
但無論如何,Daniel Roseberry 使 Schiaparelli 回到了聚光燈下。
上圖左:2021年,歌手Lady Gaga穿著一件帶有和平鴿胸針的禮服,在美國拜登總統(tǒng)的就職典禮上獻唱美國**;
上圖右:超模Bella Hadid穿著肺葉造型的抹胸登上戛納紅毯
上圖左:今年1月,歌手Doja Cat穿著“Doja’s Inferno”造型參加Schiaparelli2023春夏高定發(fā)布秀;
上圖右:真人秀明星Kylie Jenner穿著“獅子頭”造型參加Schiaparelli2023春夏高定發(fā)布秀
Schiaparelli 能否成為一個“掙錢”的當(dāng)代高定品牌?
1. 品類拓展
Schiaparelli于2018年發(fā)布了首個成衣系列,以及首個手袋配飾。今年3月,其成衣系列首次登陸巴黎時裝周的T臺。
據(jù)Tod’s集團的一份文件顯示,Schiaparelli已獲準(zhǔn)重新推出美妝和香水。
這些進展值得期待,尤其是在Schiaparelli歷史上,其美妝和香水產(chǎn)品都以雕塑般美麗的包裝造型聞名。
上圖:1946年,Elsa Schiaparelli與西班牙畫家達利合作的香水
2. 門店渠道
2012年7月,Schiaparelli 重啟了位于巴黎旺多姆廣場 21號的歷史精品店,并作為品牌總部運營。
2021年Daniel Roseberry的作品在社交媒體上破圈后,Schiaparelli 于同年10月迅速在紐約奢侈品百貨Bergdorf Goodman 開出第一家海外門店,之后拓展到了倫敦奢侈品百貨Harrods。
首席執(zhí)行官Delphine Bellini 當(dāng)時在接受媒體采訪時表示:“經(jīng)過多年努力,我們重建了這家時裝品牌與高級定制客戶的聯(lián)系,我們現(xiàn)在正與零售商建立聯(lián)系,同時掌控好體驗和服務(wù)。”她自2014年起領(lǐng)導(dǎo)Schiaparelli。
Daniel Roseberry 形容:“人們對這個品牌有著驚人的需求,我能感受到這一變化……業(yè)務(wù)正呈爆炸式增長。”
今年6月,最新一家門店登陸了洛杉磯比佛利山莊的Neiman Marcus。
上圖:Schiaparelli比佛利山莊Neiman Marcus門店
目前品牌在全球共有4家永久門店,包括巴黎旗艦店和3家海外門店。還推出了電子商務(wù)網(wǎng)站,向100多個國家發(fā)貨。
信息來源:CFW時尚網(wǎng)